PostHeaderIcon Ликвидация аварий трубопроводов

Защита труб от ржавчины

Если разводка в вашей квартире выполнена из неоцинкованных «черных» труб, она беззащитна перед коррозией. При первой же возможности трубы лучше поменять на нержавеющие. Но как быть, если такой возможности в ближайшем будущем не предвидится? Следует предпринять меры по защите.

Самый простой способ предотвратить протекание труб вследствие коррозийных разрушений – свищей, расхождения швов в местах изгибов – покрыть трубы внутренней разводки каким-либо из приведенных ниже составов.

Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, грунтуют следующими составами: ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068. Можно также приготовить смесь из 1 части олифы на 3 части смеси из равных частей свинцового и железного сурика. Вообще же трубы холодного водоснабжения можно покрывать эмалью или краской любого типа, в отличие от горячих труб, которые можно красить только масляной краской, применяя в качестве грунтовки готовую свинцово-суриковую грунтовку № 81 или аналогичную ей.

Состав защитной краски для стальных отводных патрубков и чугунных сифонов старого образца:

– пудра алюминиевая – 10%, бакелитовый лак – 90%;

– пудра алюминиевая – 7%, этинолевый лак – 93%;

– этинолевый лак может также применяться в смеси с клеем БФ-2 в пропорции 7-:-1.

Трубы, проходящие скрытно (в межэтажном перекрытии, на чердаке, в подвале), требуют более надежной защиты, так как доступ для контроля степени коррозии к ним обычно ограничен. Вообще, все трубопроводы, контактирующие с холодным воздухом, следует защищать заранее, еще во время прокладки коммуникаций. В противном случае, они будут быстро разрушаться под влиянием конденсата. Неплохой выход из ситуации – прокладывая трубопроводы, покрывать их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3-:-1.

Предварительно трубы очищают от ржавчины, если она уже была на них, и только лишь после этого наносят защитное покрытие. По мере высыхания слой раствора тщательно олифят и покрывают масляной краской.

Есть также выход, не требующий предварительного удаления старой краски и зачистки проржавевших участков путем утомительного ошкуривания или шабрения.

Этот способ защиты труб от образования конденсата не требует грунтования: на трубы наносят слой карболата толщиной 4–5 мм, разравнивая его мокрыми руками. Через 2 сут покрытие достаточно затвердеет.

Если отдельные участки не получились гладкими, их шлифуют мелкой наждачной шкуркой, после чего окрашивают эмалью или масляной краской.


Если трубы замерзли

Замерзшие трубы подвергаются чрезмерным нагрузкам и могут лопнуть по шву, разорванные давлением скопившегося внутри льда. Даже если трубы выдержат, зимой нет ничего приятного, вернувшись домой после длительного отсутствия (понятно, что речь идет о доме, где нет централизованного отопления), обнаружить на кухне молчащий кран с сосулькой в изливе.

Если ледяные пробки занимают большую часть водопроводной сети, зачастую не удается растопить их, даже подняв температуру в помещении. Самый простой способ предотвратить такую неприятность – в сильные морозы немного приоткрывать водопроводный кран (так, чтобы вода постоянно текла тонкой струйкой). Однако для нашего случая этот способ не подходит, хотя бы потому, что оставляя дом или дачу на сколько-нибудь серьезный срок, открытыми краны не оставишь. Остается заранее позаботиться о надежном утеплении открытых, а также недостаточно заглубленных участков водопровода. При отсутствии минеральной ваты роль утеплителя могут выполнить солома, сухие листья или нижний слой из компостной кучи, засыпанные в деревянные защитные короба вокруг труб. Следует помнить, что опилки, бумага, ветошью и тому подобные утеплители не годятся даже в качестве временной меры – при колебании температур они слишком легко и охотно впитывают влагу из воздуха, в то же время не давая испариться конденсату.

Наилучшим средством предохранения остается все же полный спуск воды из системы, теплообменника отопительного котла и т. д. Но как быть, если неприятный сюрприз обнаружен, и профилактические меры принимать уже поздно? Если усиленный обогрев не заставил воду потечь из крана, придется принимать специальные меры. Требуется местное воздействие.

Способов существует несколько. Можно, например, начать осторожно прогревать трубу паяльной лампой (соблюдая, конечно же, правила пожарной безопасности). У замерзших участков можно установить рефлекторы или электрические плитки. Менее энергоемкий способ есть, но он требует и больших усилий; иногда ледяную пробку растапливают, постоянно сменяя на трубе смоченные горячей водой ветошью или паклю.

При любом способе оперативного оттаивания следует помнить, что нельзя начинать резкий нагрев трубы с середины замерзшего места – не забыв открыть кран, трубу оттаивают постепенно, медленно продвигаясь от крана по магистрали. Это нужно, чтобы оттаявшая вода могла беспрепятственно найти себе выход, в противном случае вы рискуете сами довершить то, что начал распирающий трубу лед; кипящая от нагрева паяльной лампы или газовой горелки вода, не находя выхода, может устроить вам микровзрыв горячего пара. Чугунные канализационные трубы по тем же причинам следует нагревать снизу вверх и от стояка – к приборам.

Лопнувшую из-за несоблюдения этих простых требований трубу можно временно отремонтировать, наложив резиновый бандаж, закрепленный стальным хомутом. В сетях холодного водоснабжения, если давление в трубопроводе не очень большое, такой бандаж может прослужить достаточно долго, однако при первой возможности его все же желательно заменить новым участком трубы.

И последнее, что нужно знать о трубах. Вероятно, вам не раз приходилось слышать звуки, которые внезапно принимается издавать батарея или водопроводная труба. При этом в последнем случае источник и причину звука не так-то просто локализовать – трубы могут реветь и громыхать, если где-то в квартире открыт кран, а могут устроить «концерт» и без всякой видимой причины.

Причина, тем не менее, есть. Просто она может и не находиться в вашей квартире, ведь звук распространяется по трубопроводам на несколько этажей. Если же виноват ваш кран или вентиль, и «преступник» уличен, следует раз и навсегда лишить его возможности поднимать акустическую волну. Для начала немного приверните маховик крана или вентиля на отводе к нему, – возможно, от потока воды вибрирует сам клапан, занявший «невыгодное» положение. Если положительного результата нет, значит, придется кран разбирать: причина резких звуков – вибрация прокладки.

Осмотрите прокладку, если она установлена в клапане с бортиком по окружности, ее выступающая круговая кромка может иметь кольцевую прорезь – след от седла. В результате по окружности прокладка утратила свою упругость, и ее края больше не могут сопротивляться току воды, начиная резко колебаться. Замените прокладку на новую либо, если она сохранила в месте прорези хотя бы половину своей толщины, просто обрежьте выступающую за границы клапана кромку под углом примерно 45°.

Если же звуки, напоминающие грохот камнепада, доносятся из батарей (обычно это бывает в системе индивидуального водяного отопления), значит либо был не соблюден режим работы котла и закипевшая в его теплообменнике вода несет с собой пузырьки воздуха, которые не могут подняться в расширительный бак (например, от того что угол наклона магистралей неправильный), либо сама система не герметична в резьбовых соединениях и где-то «завоздушивается». Если причина шумов в циркулирующем в системе отопления воздухе, как мера профилактики подходит внимательный осмотр во время циркуляции всех муфт и сгонов, некачественный уплотнитель выдаст себя подтеканием. Стоит также уделить побольше внимания режиму работы нагревателя и температуре воды на выходе.

Оперативное же вмешательство представляет собой полную прокачку всей системы (что не всегда возможно) и можно попытаться выпустить застрявший воздух непосредственно из радиатора отопления. Производя эту операцию, будьте предельно осторожны – кипяток с температурой до 80–90 °С вместе содержащимися в нем воздушными пузырьками может вырваться из вывернутой заглушки, подобно гейзеру.

Следует учитывать, что виновником акустических возмущений может быть не только ослабленное крепление клапанов водоразборной арматуры, нарушение целостности прокладок или гуляющий по трубам воздух.

Очень резкие и неприятные звуки могут возникать и по такой банальной причине, как плохое закрепление труб, которое позволяет им вибрировать и биться об элементы подвески во время гидравлических ударов. Как и во всех остальных случаях, такая неприятность вовсе не обязательно связана с разводкой именно в вашей квартире или даже на ближайшем этаже. Чтобы обнаружить место ослабленного крепления, нужно проверять все этажи и все квартиры, подключенные к стояку.


Клеим пластиковые трубы

В современной квартире нередко возникает необходимость в соединении участков пластиковых труб (например, канализационных) или в укорачивании (удлинении) горизонтального выпуска сифона.

Как уже говорилось выше, полиэтилен и поливинилхлорид размягчаются и плавятся при сравнительно низких температурах. Даже в кипящей воде некоторые из термопластов можно с успехом гнуть, хотя, конечно, по правилам эту операцию следует проводить в глицериновой ванне – температура в ней выше 100 °С.

Если у вас нет возможности устроить гибку ПВХ-труб в глицериновой ванне, для более надежного изгибания участка трубы «по месту» его все же придется делать составным. Это не так сложно, ведь стальную полосу-резак можно даже на газовой горелке нагреть до температуры намного большей, чем требуется для перехода термопласта в пластичное состояние. Поэтому составление сборного изгиба или колена в ряде случаев удобнее, чем просто изгибание. Удлинения же определенного участка пластиковой трубы вообще возможно только наращиванием.

Правда, собираясь сваривать пластмассу, нужно учитывать, что у каждого термопласта – своя температура плавления. Так, поливинилхлорид становится мягким при температуре 60–70 °C, переходит в жидкое состояние при 115 °С, полистирол размягчается при температуре 80–90 °C, а полиэтилен выдерживает нагрев (без перехода в пластическое состояние) до 110–120 °С.

Для склейки полистирола поверхности, подлежащие сварке, нужно некоторое время подержать над пламенем газовой плиты или коснуться их нагретым металлическим предметом. Затем концы быстро соединяют и дают остыть. Не следует допускать горения соединяемых концов, так как при горении полистирола выделяется копоть, и шов получается темного цвета.

Лучше же всего склеивать пластмассу раствором этой же самой пластмассы в растворителе (к слову, раствор термопласта – хороший клей не только для данной пластмассы, но и для других материалов). Но и тут есть свои тонкости, например термопласт полиэстилен в обычных условиях органическими веществами не растворяется.

Для примера приводим один состав самодельного клея на основе растворенных в ацетоне целлулоидных опилок. Клей быстро сохнет и образует по высыхании прочный водостойкий шов.

Приготовление: 1 частьнитроцеллюлозы (например, мелко нарезанную кинопленку с предварительно удаленной эмульсией) растворить в 2,5–3 частях ацетона или грушевой эссенции – амилацетата. Делайте это в том же флаконе, в котором готовый клей будет храниться: поместите кусочки вымытой

в горячей воде пленки в пузырек и залейте растворителем. Сосуд время от времени взбалтывать. Когда пленка полностью растворится, клей готов к употреблению. Готовый клей хранить в сосуде с притертой пробкой.

Неплохие клеи для склеивания труб и фасонных частей из поливинилхлорида – перхлорвиниловые клеи «Марс», «МЦ-1» и «Ц-1». Но лучше всего применять специальные клеи «Виникс» и Винилит». Подходящий клей под рукой есть не всегда. Как же быть в такой ситуации?

К счастью, сварка ПВХ представляется также делом вполне реальным, даже в домашних условиях. Для надежного сваривания (склеивания) деталей можно обойтись без специальных растворителей и клеевых составов. Достаточно лишь поднести к месту соединения нагретый до темно-вишневого свечения гвоздь или полотно старого столового ножа, и процесс пойдет.

Можно также подержать соединяемые концы у пламени газовой плиты, как только на них появится прозрачный слой, детали быстро соединяют и дают им остыть.


Ремонт чугунных труб

Серый ковкий чугун, из которого изготовлены канализационные трубы, – материал достаточно долговечный. Однако и он не может бесконечно долго сопротивляться коррозии. Для трубопровода внешней канализации это, быть может, и не так страшно, ведь вы долгое время можете даже и не догадываться, во что превратилась под землей труба на вашем участке.

Однако для жителей первых этажей, особенно в домах старой постройки, каверна в стенке канализационной трубы, превратившаяся под влиянием коррозии в свищ, уже представляет собой серьезную проблему.

Для того чтобы неожиданно открылась течь и сточные воды стали проникать в жилое помещение, нужно совсем немного – случайно задеть ослабленный участок трубы тяжелым предметом, и все.

Большой дыры не сделаете, но даже маленького отверстия в канализационной трубе вам хватит, чтобы испортить жизнь на все ближайшее обозримое будущее. А если эта труба, вдобавок, является вертикальным стояком канализации, на котором «сидят» еще два, а то и все четыре этажа, проблема может стать настоящей катастрофой – ведь людей, живущих над вами, не попросишь обойтись недельку-другую без душа или, тем более, без пользования унитазом. Сама же замена стояка канализации является таким энерго– и финансовозатратным предприятием, что не у всякого поднимутся руки взяться за это дело. Да и времени такой демонтаж требует много.

Хомута же для трубы диаметром в 100, а то и в 120 мм в запасе у вас, скорее всего, просто не окажется. Оперативно решить проблему с пробитым или прохудившимся стояком поможет метод, изображенный на рисунке .


Рис. 1. Аварийный ремонт чугунной канализационной трубы

Все, что вам понадобится, – кусок толстой резины (только не микропористой) диаметром на 1–1,5 см больше диаметра свища, прочный жгут или 2 м толстой бечевки (подойдет даже бельевой шнур или медный провод) и два нетолстых бруска, чтобы закрутить узел. В большинстве подобных случаев отверстие в трубе настолько маленькое, что достаточно будет обыкновенного ластика.

Прижмите прокладку к месту ремонта, зафиксируйте ее прижимной планкой, а ту закрутите сначала вверху, а потом внизу. Скрутка надежно прижмет резину, и у вас появится в запасе месяц или год для того, чтобы дождаться помощи от представителей коммунальных служб.

Со свищами в чугунной канализационной трубе вроде бы все ясно – при первой же возможности вышеописанный аварийный «хомут» нужно заменить более надежным, из стянутой болтами полосы стали (лучше нержавеющей) с резиновым бандажом, и можно смело забыть про течь в стояке лет эдак на десять. Проблема в том, что небольшие по диаметру точечные пробои – не единственно возможная неисправность. Стояк канализации или отводная труба могут получить и более серьезные повреждения. В случае если треснула чугунная канализационная труба, одним бандажом уже не обойтись. Практически при продольной трещине он был бы бесполезным.

Вопреки сложившемуся предрассудку, треснувший чугун вполне поддается ремонту. Для этого трещину или другую неплотность трубы слегка разделывают (углубляют с помощью шабера) и тщательно обезжиривают. Составляют замазку, смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5-:-1 (по массе). Применяют замазку сразу после смешивания, так как срок ее жизни всего несколько минут.

Другой рецепт замазки для заделки трещин: 2,5 кг железных опилок, 60 г порошкообразного нашатыря и 30 г серы. Все перемешать, перед употреблением добавить воды, чтобы получить густую кашицу.

 
Реклама


Яндекс.Метрика