Виды кровельных покрытий и проведение работ
Тот или иной вид кровельного покрытия следует подобрать еще на стадии проектирования дома или коттеджа. Вид кровельного покрытия определяется конструкцией крыши и зависит от следующих факторов:
– типа строения;
– конструктивной особенности крыши;
– местных климатических условий;
– дизайна строения.
Кровля из стальных листов
Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет.
К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную, главным образом, необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года.
Уклон кровли составляет 18–30°.
Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.
Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание построено в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли, тем не менее, необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.
Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку.
Через каждые 4 бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами.
Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.
Грунтование кровельной стали
Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.
Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10: 1.
На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой с помощью смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.
По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого обрабатывать следующий лист.
Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.
Изготовление картин. Технология выполнения лежачих и стоячих фальцев
Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин – сборных деталей рядового покрытия – и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д.
Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 1). Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.
Рис. 1. Одинарная картина с подготовленными для соединения краями.
По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – на одинарные и двойные.
Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и с помощью чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки.
Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа с помощью киянки делают 2 маячных отгиба (рис. 2, а). После этого по риске отгибают всю кромку (рис. 2, б), переворачивают лист (рис. 2, в) и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис. 2, г). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй листы соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис. 2, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 2, е).
Рис. 2. Выполнение одинарного лежачего фальца: а – расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б – отгиб всей кромки; в – перевернутый лист с отогнутой кромкой; г – сваливание листа на плоскость; д – соединение листов фальцем и его уплотнение; е – подсечка фальца.
Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые 4 операции выполняются так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90° (рис. 3, а), лист переворачивают (рис. 3, б) и фальц сваливают на плоскость (рис.3, в). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис. 3, г), фальц уплотняют киянкой и подсекают его с помощью молотка и металлической планки.
Рис. 3. Выполнение двойного лежачего фальца: а – отгибание кромки на 90°; б – перевернутый лист с отогнутой кромкой; в – сваливание листа на плоскость; г – соединение листов фальцем и его уплотнение.
В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны – двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.
Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов
Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей через 500–600 мм друг от друга и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.
При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы с помощью молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.
Устройство рядового покрытия
Заготовленные листы и картины поднимаются на крышу и раскладываются по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.
Листы крепятся к обрешетке с помощью кляммеров, которые отгибаются на 20–25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60–75 мм отгибаются по стоячему фальцу. Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скручиваются под углом 90° (рис. 4).
Рис. 4. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – полотно картины; 5 – кляммеры.
Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, то есть от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 5).
Рис. 5. Стыкование лежачего фальца: а – правильное; б – неправильное.
Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.
Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой 20–25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос с помощью 2 молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены.
С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин. После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.
Работы с кровельным железом
Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся:
– прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам;
– работы на фронтонах и сплошных стенах;
– изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.
Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 6) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.
Рис. 6. Водоотлив у дымовой трубы.
Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.
При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.
В зависимости от конструкции кровли различают 2 вида желобов: висячие и лежачие.
Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом (рис. 7), изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм.
Рис. 7. Висячий желоб.
Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных на расстоянии 700–800 мм друг от друга. Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами (рис. 8). Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта из-за острых углов загиба.
Рис. 8. Висячий коробчатый желоб: 1 – скоба; 2 – желоб.
Лежачий желоб используется при отсутствии свеса (рис. 9), поэтому крепится непосредственно по краю кровли.
Рис. 9. Лежачий желоб.
Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или выдолбленные из половины бревна и пропитанные предварительно антисептиком.
Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м2– 90 мм, для кровли площадью 125 м2– 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепятся к ней с помощью хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.
Стальную кровлю дачного домика можно использовать в качестве оригинальной водонагревательной системы. Для этого вдоль конька на южном скате устанавливается водопроводная труба диаметром 15–20 мм, в которой через каждые 150 мм просверливаются небольшие отверстия диаметром 3 мм. В трубу подается водопроводная вода, которая, стекая по крыше, нагревается до 45–50°, собирается в водосточные желоба и попадает в установленную под желобом емкость. Температуру воды можно регулировать, для этого достаточно увеличить или уменьшить количество подаваемой на крышу воды.
Такую же систему можно установить и на кровле из асбестоцементных листов, но в таком случае отверстия в трубе надо располагать так, чтобы они совпадали с канавками покрытия.
Кровля из волнистых асбестоцементных листов
Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25–45°. Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.
Обрешетка под такую кровлю делается из брусков сечением 50 х 50 мм или 60 х 40 мм, которые прибиваются на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.
Желательно, чтобы кровельные работы выполняли 4 человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладка ведется справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы собираются в стопки по 3 обычных и 1 укороченному и размещаются вдоль стены.
Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а двое других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы.
Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них просверливают 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов.
Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.
Кровельные работы начинаются с карнизного ряда, правильность установки которого контролируется шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон – чем он больше, тем напуск меньше.
Для удобства перед началом работ вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы (по 2 на каждый лист) так, чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечается линия нахлестки и укладывается второй ряд.
Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины, либо прокладки, сделанные из 2 слоев рубероида (рис. 10).
Рис. 10. Крепление асбестоцементных волнистых листов: а – крепление листа к бруску; б – крепление брусков скобой; в – вид готового покрытия: 1 – бруски; 2 – скоба; 3 – лист; 4 – свес фронтона; 5 – гвоздь (размеры даны в мм).
Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы. После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся подозрительные трещины покрываются суриковой замазкой.
Укладывать асбестоцементные листы можно 2 способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.
Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.
Последний этап – покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (2 на плоском отвороте, 2 на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.
Вместо готовых деталей для конька можно использовать 2 сбитые под углом доски, установленные поверх асбестоцементных листов и прибитые к ним гвоздями.
Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.
Кровля из асбофанеры
Кровля из асбофанеры отличается долговечностью, огнестойкостью, легкостью монтажа, но имеет один недостаток – хрупкость. Применяется в основном при строительстве дачных домиков.
Обрешетка для кровли делается из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм.
Монтаж кровли начинается с карнизного ряда. После того как он будет полностью выложен, над ним укладывается второй ряд с нахлестом в 100–140 мм в зависимости от уклона крыши – чем круче скат, тем меньше напуск листов.
В горизонтальных рядах листы тоже укладываются внахлестку на полуволну или на целую. Конек и ребра покрываются специальными коньковыми элементами либо сбитыми под углом досками.
К обрешетке листы асбофанеры крепятся специальными шиферными гвоздями, под которые подкладываются 2 шайбы: верхняя из кровельного железа, нижняя – из толя или рубероида. По окончании работ шляпки гвоздей покрываются олифой или суриковой замазкой.
Черепичная кровля
Самой декоративной из всех рассматриваемых нами кровель является черепичная кровля. Кроме того, она долговечна, огнестойка и легка в эксплуатации: ремонт такой кровли, как правило, заключается в замене отдельных, пришедших в негодность, черепиц. Но черепичная кровля обладает довольно большой массой, поэтому конструкция крыши под нее должна быть более тяжелой.
Уклон черепичной кровли составляет 40–45°.
Обрешетка под черепичную кровлю
Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50 х 50 или 60 х 40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко входила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось бы целому числу.
Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски шириной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой.
Выполнение кровельных работ
Черепицу поднимают на крышу и раскладывается так, чтобы ее можно было укладывать сразу в 2–3 рядах. Для складирования материала используют ходовые мостики длиной 5 м. Все работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамейке, закрепленной за обрешетины.
Укладка плоской ленточной черепицы
Существует 2 способа укладки плоской ленточной черепицы: двухслойный и чешуйчатый.
Независимо от способа укладки работы сначала производятся на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке.
На скатах черепица укладывается параллельными рядами вдоль карниза по направлению к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал предыдущий. При этом все нечетные ряды должны начинаться и заканчиваться целыми черепицами, а все четные – половинками. Таким образом, в каждом ряду происходит смещение плиток относительно друг друга. Черепица первого ряда, уложенная на 2 нижние обрешетины, цепляется своими шипами за внутреннюю грань верхней обрешетины. Во втором ряду она крепится за верхний торец первого ряда черепицы. Далее крепление черепицы осуществляется, как в первом ряду, а в приконьковом ряду – как во втором.
Вне зависимости от уклона крыши каждую черепицу, уложенную вдоль фронтонных и карнизных свесов, крепят к обрешетке. В других рядах закрепляют только каждую вторую или третью.
К обрешетке плоская черепица крепится с помощью гвоздей или кляммеров (попарно). После того как черепицы шипами зацепляются за обрешетку, кляммеры устанавливаются по всему ряду так, чтобы их правый горизонтальный отворот находился сверху черепицы. Под левый отворот подводится смежная черепица. Сверху отвороты закрываются вышележащим рядом. Концы кляммерных крючков забивают в обрешетины со стороны чердака.
Чаще всего из всех видов плоской ленточной черепицы используется черепица типа «бобровый хвост», которую укладывают на растворе в один ряд. В таком случае расход материала на 1 м2составляет 32 штуки, если же покрытие выполняется в 2 ряда, то расход материала увеличивается до 45 штук.
Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть извести, 5 частей песка и 1 часть цемента, все тщательно просеять, перемешать и залить водой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы раствор не получился слишком жирным, в противном случае при затвердевании он даст трещины. Количество цемента должно строго соответствовать норме, так как его излишек придает раствору дополнительную прочность, что приведет к большим потерям кровельного материала при ремонте.
Плоская ленточная черепица типа «противень» (голландская) укладывается без раствора справа налево 2 слоями или слоем в виде чешуек так, чтобы верхний ряд перекрывал нижний. Черепицу этого типа крепят с помощью кляммеров или гвоздей.
Укладка пазовой ленточной черепицы
Пазовая ленточная черепица отличается от плоской ленточной наличием продольных закроев, обеспечивающих более плотное соединение материала.
Используют ее чаще всего для покрытия простых по конфигурации крыш – односкатных или двухскатных. Укладка ведется только в один слой, начинается от фронтона вдоль карнизного свеса и продолжается параллельными рядами по направлению к коньку. Черепица выкладывается с напуском по ширине на ширину паза, а по длине – на 75–80 мм. Нижние 2 ряда выполняются с подмостей или лесов, а последующие – со скамейки.
Укладка пазовой штампованной черепицы
Пазовая штампованная черепица, в отличие от ленточной, имеет еще и поперечные закрои. Таким образом, по всему периметру черепицы соединяются между собой закрытыми фальцевыми сопряжениями, предотвращающими проникновение атмосферных осадков.
Черепицу этого вида кладут от свеса к коньку в 1 слой, делая напуск по ширине и длине на ширину паза, или фальца. Прикрепляют ее с помощью проволоки, проходящей через ушко черепицы, к гвоздю, предварительно вбитому в обрешетку.
Чтобы черепичная кровля не продувалась ветром, все горизонтальные межчерепичные швы со стороны чердака промазывают глиной, известково-песчаным раствором, смешанным с соломенной резкой, или раствором из цемента, извести с небольшим добавлением волокнистых материалов (пакли, пеньки).
Конек и ребра крыши покрываются коньковыми желобчатыми черепицами. На коньке она укладывается в том же направлении, что и на скате, а на ребрах – всегда снизу вверх. Место соединения ребер с коньком заделывается кровельной розеткой из оцинкованной стали и цементным раствором. Желобчатая черепица укладывается на растворе и крепится проволокой, один конец которой вдевается в ушко, а другой привязывается к гвоздю, вбитому в обрешетину.
Деревянные кровли
Древесина – не самый лучший, хотя и достаточно дешевый материал для кровли, так как она часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно ухаживать за деревянной кровлей, она может служить до 15 лет. Кроме того, деревянные кровли легки, просты в устройстве, а в местностях, где поблизости имеется лес и приобрести материал не составляет особых проблем, еще и экономичны. Такой вид кровли очень хорошо зарекомендовал себя при постройке небольших садовых домиков.
Уклон деревянной кровли – 28–45°.
Обрешетка выполняется из брусков сечением 50 х 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на 2 канта. Карниз кровли и верхняя приконьковая часть выкладываются из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.
Тесовая кровля
Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной (чаще двухслойной). Доски для нее заготавливают прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганных досок хвойных пород древесины толщиной 19–25 мм. Для того чтобы они служили дольше, их предварительно обрабатывают антисептиком, а готовую кровлю каждые 3–4 года покрывают 2 слоями масляной водостойкой краски любого цвета. Как известно, усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности. Чтобы этого не случилось, доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз (рис. 11).
Рис. 11. Тесовая кровля: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетина; 3 – доска; 4 – коньковая доска.
Доски кладут перпендикулярно к коньку. При двухслойной кровле первый и второй слой досок ставят впритык, не оставляя зазоров (рис. 12). При однослойном покрытии доски кладут вразбежку: первый ряд – с зазором, который затем перекрывается досками второго ряда (рис. 13).
Рис. 12. Тесовая двухслойная кровля.
Рис. 13. Тесовая однослойная кровля, крытая вразбежку (размеры даны в мм).
Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивается гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбивается 2 гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрываются досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками.
Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз.
Кровля из драни
Кровля из драни традиционно используется в лесных районах западной Украины (рис. 14). Она отличается особой декоративностью, ярко выраженным национальным колоритом, легка и проста в изготовлении. Уклон кровли из драни – 28–45°.
Рис. 14. Кровля из драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка из подтесанных жердей.
Обрешетку под такое покрытие делают из жердей или брусков сечением 50 х 50 мм, которые прибиваются на расстоянии 200–300 мм друг от друга.
Кровля из драни бывает двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать другую на 25–30 мм. По скату верхние драницы перекрывают нижние на половину длины при двухслойном покрытии, на 2/3 длины – при трехслойном и на 3/4 длины – при четырехслойном покрытии (рис. 15).
Рис. 15. Укладка драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка.
Первый укороченный ряд драни укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные (укороченные и полномерные) – ворсистой стороной вверх так, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все драницы в каждом ряду укладываются внахлестку на 1/2 или 1/3 ширины. К обрешетке дрань прибивается гонтовыми гвоздями 1,5 х 70 мм.
Горизонтальность укладываемых рядов проверяют по рейке, в которую упираются концы драниц. Конек делается из двух досок, прибитых поверх драночного покрытия.
Кровля из стружки
Обрешетка делается точно так же, как под кровлю из драни. Карниз и приконьковая часть выполняются из укороченного материала, а рядовое покрытие – из полномерного. Кровли для жилых домов обычно делают четырех– или пятислойными, для хозяйственных построек – трехслойными. При трехслойном покрытии каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на 2/3 длины стружки, при четырехслойном – на 3/4 и при пятислойном – на 4/5.
Гонтовая кровля
Гонтовая кровля – самое дорогое и трудоемкое среди всех деревянных покрытий, но ее несомненными преимуществами являются прочность, долговечность и необычайная живописность (рис. 16).
Рис. 16. Кровля из гонта: а – общий вид: 1 – гонт; 2 – обрешетка; 3 – доски; б – гонтина; (размеры даны в мм).
Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферной или черепичной, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли. Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание.
Уклон гонтовой кровли – 30–50°.
Обрешетка под кровлю делается из жердей и брусков сечением 50 х 50 мм с шагом, равным 1/3 длины гонта.
Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука ручной колкой или распиливанием. Первый способ предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.
Чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколоть на гонт толщиной 8–10 мм.
Для этого плаха закрепляется в тисках, сверху на нее наставляется лезвие, по которому наносятся короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его антисептиком.
Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными. В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины должны перекрывать стыки между ними. Причем чем меньше угол уклона, тем больше гонт должен перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждая гонтина в верхней своей части прибивается к основанию кровли так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.
Вдоль свеса кровли прибивается доска, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.
Кровля из рулонных материалов
Кровли из рулонных материалов легки, экономичны, и в том случае, когда они выполняются с соблюдением всех технологических требований, достаточно надежны. К их недостаткам можно отнести малую огнестойкость, небольшую механическую прочность и неэстетичность, поэтому чаще всего их используют при строительстве хозяйственных зданий.
Кровли из рулонных материалов представляют собой гибкий изоляционный ковер, который настилается насухо или наклеивается на основание c помощью горячих и холодных мастик.
Рулонные кровли бывают одно-, двух– или трехслойными (чаще двухслойными). В толевых кровлях оба слоя делаются из толя, в рубероидных – нижний слой делается из пергамина или подкладочного рубероида.
Как правило, такой вид кровли применяется на пологих скатах, уклон которых не превышает 12°.
Основание под кровлю может быть одно– или двухслойным. Последнее предпочтительнее. Однослойное сплошное основание делается из досок толщиной 25 мм и шириной 90–120 мм. Первый, несущий, слой двухслойного основания выполняется из досок толщиной 25 мм и шириной 100–120 мм, уложенных с зазором 45–50 мм. Второй, выравнивающий, выполняется из досок толщиной 15–20 мм и шириной 80–100 мм, уложенных вплотную друг к другу под углом 45° к карнизу.
Для того чтобы кровельный материал при работе не скатывался, предварительно его надо подержать некоторое время в раскатанном виде или перемотать в рулон обратной стороной.
При покрытии насухо рулонный материал настилается в 2 слоя: один – вдоль карниза, другой – перпендикулярно нему. Каждый слой по краям прибивается гвоздями. Окончательное крепление покрытия осуществляется с помощью реек сечением 30 х 30 мм, прибитых перпендикулярно к карнизу.
Покрыть кровлю рулонным материалом сухим способом можно и по-другому. Для этого к обрешетке перпендикулярно к карнизу прибиваются треугольные бруски сечением 50 х 50 мм (рис. 17).
Рис. 17. Устройство кровли с использованием треугольных брусков: 1 – рулонный материал; 2 – треугольный брусок; 3 – насадка из рубероида или толя.
Расстояние между брусками должно быть меньше ширины рулонного материала на 100 мм. Разрезанные заранее полотна двойным слоем укладываются между брусками и прибиваются толевыми гвоздями через каждые 500 мм. В таком случае на гребне бруска получается шов, который перекрывается накладкой из сложенного вдвое толя или рубероида. Затем накладка прибивается толевыми гвоздями. На свесах крыши рулонный материал заворачивается под обрешетку на 100 мм и закрепляется толевыми гвоздями. На коньке и ребрах он загибается на 150 мм и прижимается 2 досками толщиной 25 мм и шириной 150 мм.
Кровельные работы с использованием мастики начинаются с подготовки деревянного основания. Для этого на него в качестве грунтовки наносится растворенный в керосине, бензине или солярном масле битум в соотношении 2: 1. Раствор готовится из расплавленного остывшего битума (при температуре не выше 75–80 °C), который небольшими порциями добавляется в растворитель. Смесь перемешивается до получения однородной массы и процеживается через металлическую сетку с ячейками 3 мм.
Рекомендуется наложить 2 слоя грунтовки толщиной 1–2 мм каждый: так будет обеспечена более высокая степень сцепления битумной мастики с материалом покрытия.
Перед наклеиванием материал надо сначала подготовить: полностью шпателем или жесткой щеткой счистить посыпку с нижней стороны, а с верхней – только на стыковочной полосе шириной 100–150 мм. Причем крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку необходимо предварительно обработать растворителем, а тальковую – керосином.
Подготовленный рулонный материал расстилают, отрезают кусок необходимой длины, затем скатывают и быстро покрывают основание мастикой на ширину рулона.
Затем ногой на промазанную поверхность накатывают рубероид или толь, равномерно прижимая его, особенно по краям, на месте стыков. Для удобства выполнения этой операции рекомендуется надеть обувь на мягкой подошве без каблука.
Однослойное покрытие накладывается параллельно карнизу снизу кровли. Листы кладутся внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний на 100–150 мм. При двухслойном покрытии первый слой накладывается перпендикулярно к карнизу, а второй – параллельно ему.
После покрытия кровли рулонным материалом ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.
Чтобы продлить срок службы рулонной кровли, ее можно дважды покрыть алюминиевой краской, смешанной с битумным лаком: первый раз кистью, второй раз краскопультом. Перед окрашиванием крышу необходимо очистить от грязи и пыли. При нанесении первого слоя покрасочная смесь должна содержать 8 % алюминиевой пудры, а при нанесении второго слоя – 16 %. Все работы необходимо закончить не позднее 3 ч с момента их начала, в противном случае краска расслаивается и становится непригодной к употреблению.
Расход материала
Для однослойной кровли на 1 м2поверхности требуется 1,2 м2рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,3 кг мастики, 0,8 кг готовой краски.
Для двухслойной кровли на 1 м2поверхности требуется 2,4 м2рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,6 кг мастики и 0,8 кг готовой краски.
Приготовление нефтебитумной мастики
Мастика представляет собой битум, смешанный с разного рода наполнителями и пластификаторами. В качестве наполнителя могут использоваться сухая древесная мука, измельченный и просеянный торф или лесной мох, рубленая минеральная вата.
Независимо от вида все наполнители должны быть хорошо измельчены и просушены и неспособны к образованию комков.
Из пластификаторов чаще всего используют отработанное автомобильное масло, объем которого в мастике не должен превышать 5 %.
По сравнению с чистым расплавленным битумом мастики обладают рядом преимуществ: при низких температурах они менее хрупки, размягчаются при более высоких температурах, обеспечивают более прочное приклеивание рулонных материалов.
Мастика готовится в специальном варочном котле с хорошо пригнанной крышкой. Котел ставится на металлическую треногу, обложенную кирпичами так, чтобы получилась топка. Устанавливать котел на треногу необходимо с небольшим уклоном во избежание загорания выливающегося битума.
С этой же целью не следует загружать битум в котел более чем на 3/4 его объема.
Мастику готовят из смеси нефтебитума марок III и V. Для этого в котел сначала помещают куски легкоплавкого битума марки III. Котел ставят на огонь и, помешивая битум деревянной лопаткой, доводят его до полного расплавления. После того как на поверхности битума исчезнет пена, в него маленькими кусочками добавляют битум марки V и доводят температуру всей массы до 200 °C. Ни в коем случае нельзя допускать перегрева мастики, так как при более высокой температуре она теряет свои качества.
Мастика считается готовой, когда ее поверхность перестает пениться и становится стекловидной.
После этого в нее небольшими порциями засыпают подогретый на железных листах наполнитель, расплав постоянно помешивают. Очередную порцию наполнителя засыпают только после того, как опадет пена. Затем в мастику добавляют пластификатор и снова тщательно перемешивают.
Нанесенная на поверхность мастика очень быстро остывает, поэтому использовать ее надо сразу же после приготовления, не давая ей остыть ниже 120 °C.
Кровля из синтетических плит
Последнее время широкое распространение, особенно на Севере, получили кровли из синтетических плит. Они выпускаются плоскими и волнистыми, в виде рулонов и имеют стеклопластиковую основу. Кровли из этого материала настилают так же, как и кровли из асбестоцементных плит, перед которыми они имеют несомненное преимущество: они более декоративны и легки (рис. 18).
