Прежде чем говорить о возможных поломках, следует сказать несколько слов о такой немаловажной характеристике, как тип подвода воды к бачку.

Вариантов подводки может быть только два – современная гибкая и подвод воды обыкновенной трубой; морально устаревший, но все еще встречающийся в некоторых квартирах старой постройки.

Первой операцией, которую следует предпринять, является замена стальной подводящей трубы на гибкий шланг. Его установка не займет много времени, благодаря накидным гайкам и кольцам-уплотнителям, однако в будущем гибкая подводка оправдает себя многократно как в случае ремонта поплавкового клапана, так и при замене бачка или самого унитаза.

Переходим к бачку. Что в нем может сломаться в первую очередь? Настоящая поломка возможна только в одном узле – в поплавковом клапане. Однако чаще с ним случается другая неприятность, а именно, засор относительно узкого просвета в корпусе частицами ржавчины или окалиной, которых особенно много в трубах после сезонного ремонта коммунальных сетей водоснабжения.

Все остальные элементы бачка – тяга, поплавок, груша, а также соединительная манжета (в случае если она предусмотрена конструкцией) подвержены различным механическим повреждениям. Поплавок может утратить герметичность, металлические детали со временем ржавеют, а резиновые прокладки и манжеты в процессе службы постепенно теряют эластичность и также разрушаются.

Рассмотрим возможные неприятности и меры по их ликвидации. Чаще всего приходится сталкиваться с подтеканием воды из бачка, когда спускной рычаг или тяга груши находятся вроде бы в положении «закрыто», а вода все равно тонкой (или не очень тонкой) струйкой бежит в унитаз.

Если ваш бачок имеет вертикальную тягу, жестко связанную с грушей, попробуйте просто открыть и вновь закрыть спуск воды, возможно, тягу просто перекосило в направляющей втулке в крышке бачка или в нижней дуге. Другой причиной может быть также плохое прилегание груши к седлу из-за ржавчины или отложений песка на его контактной поверхности. В случае если метод «открыть-закрыть» ожидаемых результатов не принес, и вода по-прежнему продолжает поступать из бачка, снимите его крышку и попробуйте найти другие причины «недержания».

Если перекос рычага осмотром исключен, причиной подтекания может быть износ груши или ее механическое повреждение. Лучший выход – заменить грушу на новую, однако для этого новую грушу нужно еще иметь в запасе. Скорее всего вы не настолько предусмотрительны, поэтому остается восстанавливать старую.

Хорошо, если целостность груши не нарушена и все дело в небольшой вмятине. Правильную форму можно восстановить, туго набив грушу подходящим материалом; можно также попробовать утяжелить ее, надев на ось 2–3 никелированные металлические шайбы. Дефект возможен также в месте резьбового крепления, это относится к относительно старым конструкциям; в современных бачках тяга и даже сама груша могут быть пластмассовыми и вообще не иметь резьбы – тяга служит либо продолжением груши и выполнена с последней как единая деталь, либо груша свободно, без жесткого крепления, насажена на пластиковый стержень. Если же тяга металлическая (из латунного или нержавеющего стального прутка), а груша резиновая, возможно, сорвалась резьба и тяга просто не может прижать грушу к седлу.

В последнем случае достаточно будет нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги, если, конечно, вы не проткнули тягой саму грушу, когда пытались применить силу при вышеописанном методе ремонта.

Сняв крышку бачка, вы можете обнаружить, что вода в унитаз поступает не из зазора между грушей и седлом, а из перелива (речь идет о тех бачках, в которых перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба). Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной течи является разгерметизация крепления – открутилась крепящая перелив гайка – придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы ее ввернуть. Впрочем, можно обойтись и без полного демонтажа – поможет уплотнение стыка.

Не во всех бачках перелив имеет крепление гайкой, он также может быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка. И в том и в другом случае вполне допустим следующий метод ремонта: перекрыв контрольный вентиль и спустив из бачка воду, извлеките перелив, и на его нижнюю часть или резьбу крепления намотайте уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно, с некоторым усилием вставал на место.

Пропитав уплотнитель масляной краской, вставьте перелив в отверстие на дне бачка. Место стыка дополнительно промажьте краской (разумеется, и льняная нить, и место посадки перелива должны быть абсолютно сухими). В краску для ускорения застывания можно добавить растворитель.

Если же с креплением перелива все в порядке, а течь объясняется превышением установленного уровня заполнения бачка, причины могут быть две: состояние поплавка и неисправность самого клапана.

Прежде всего проверьте герметичность поплавка – возможно, он «хлебнул воды» и слегка подтапливается, в результате клапан не перекрывает поступление воды. Если поплавок имеет крепление на оси, отсоедините его; если соединение поплавка с осью неразборное, отсоедините поплавок вместе с рычагом и избавьтесь от попавшей внутрь воды. Герметичность поплавка проще всего восстановить, надев на него полиэтиленовый пакет, завязанный на рычаге. В ряде случаев возможен и ремонт поплавка: наложение заплаты или заваривание (запаивание) разошедшегося шва. Если сам поплавок не имеет повреждений, а нарушена герметичность его посадки на ось (рычаг поплавка), на место соединения подмотайте уплотнитель и загерметизируйте его все той же масляной краской.

Если же поплавок в исправности, и регулировка его положения также не приносит результата, причину подтекания следует искать выше. Другими словами, неисправен поплавковый клапан, который при полном наполнении бачка продолжает пропускать воду. Полностью спустив воду и не перекрывая контрольный вентиль, поднимите рычаг поплавка максимально вверх: если из наполнительной трубки продолжает поступать вода, это – верный признак дефекта в клапане. Перекройте воду и открутите крышку поплавкового клапана, предварительно сняв (если это допускает конструкция) ось поплавка вместе с самим поплавком. Причина подтекания, скорее всего, в нарушенной мембране (прокладке) поплавкового клапана или в неполном ее прилегании к седлу.

В последнем случае проверьте исправность штока, установленного в крышке клапана, и надежность его контакта с коротким плечом поплавкового рычага.

Мембрану нужного профиля самостоятельно не вырезать. Если самодельная мембрана из плоского листа резины работает неэффективно (как в большинстве случаев и бывает), придется покупать новую или даже весь поплавковый клапан в сборе. Как временная мера иногда применяется «наборная» мембрана из нескольких слоев резины, ориентируясь на профиль поврежденной, вырезают несколько кружков резины разного диаметра и склеивают их вместе резиновым клеем или чистым бензином. Собирая поплавковый клапан, не забудьте проконтролировать правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.

В бачках с вертикальной подводкой есть и еще одно слабое место, дефект которого может вызывать переполнение. Это вертикальная стойка, на которой крепится поплавковый клапан. Если стойка, находящаяся в воде, выполнена из обыкновенной стальной трубки (неоцинкованной), или же был нарушен защитный слой оцинкованной стойки (например, в месте резьбы), рано или поздно она неизбежно проржавеет. Выход один – замена стойки на новую того же диаметра. Закрыв контрольный вентиль и спустив воду из бачка, открутите накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы. Затем, отвернув крепящую контргайку, снимите шайбу с прокладкой и извлеките дефектную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном – раз уж дело дошло до «ржавого свища», снять клапан со стойки без проблем не удастся: скорее всего, он успел намертво приржаветь к стойке и отвернуть контргайку и корпус клапана удастся только в тисках.

С «лишней» водой в бачке вроде бы разобрались. Переходим к другой неисправности, прямо противоположной, – отсутствию поступления воды при полностью опущенном рычаге поплавка. Как уже говорилось в самом начале, наиболее вероятная причина, по которой вода не поступает в бачок – засорившееся отверстие поплавкового клапана.

Закройте контрольный вентиль на подводке. Снимите накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, извлеките из корпуса клапана резиновую мембрану. Получив доступ к седлу, тонкой проволочкой попробуйте прочистить отверстие, через которое поступает вода. Если закрывавший его камешек или чешуйка ржавчины освободили просвет, это легко проконтролировать, осторожно приоткрывая вентиль.

Результатов может быть два: вода либо беспрепятственно поступает, либо вообще не течет.

Если вы точно уверены, что седло клапана прочищено, следует обратить внимание на запорный вентиль. Как только поступление воды станет нормальным, ремонт можно считать законченным. Даже если не удалось извлечь причину засора, давление воды, скорее всего, не даст камешку вновь полностью перекрыть отверстие, и рано или поздно он, «обкатанный» водой, сам выйдет из наполнительной трубки, благополучно миновав мембрану.

Если же вы непременно решили прочистить корпус поплавкового клапана от всех механических «добавок», вовсе не обязательно демонтировать подводку в месте ее подсоединения к бачку, откручивать контргайки с наружной и внутренней стороны стенки, снимать прокладки и т. д. Достаточно открутить накидную гайку гибкой подводки (но не у бачка, а на подводящей трубе) сразу после вентиля. Затем, заменив резиновую или пластиковую трубку на патрубке клапана резиновым шлангом, продуть корпус поплавкового клапана в обратном направлении.

Можно также попытаться промыть его, надев другой конец шланга на излив смесителя, в этом случае не забудьте под свободный конец гибкой подводки подставить какую-нибудь емкость.